看舌尖2，感覺明顯不如舌尖1那么純粹了，但也有向娛樂進化的好處。畢竟吃飯這件事，本來就是七嘴八舌，一樣有一樣的樂趣。

　　直到看網(wǎng)評很爛的《家?！愤@一集。我淚點低，即使是對有些造作的情節(jié)。對這種被戳著痛處的無奈感非常不爽。相比練琴的母女，我倒是記得一個更好的故事。如果用這個故事開頭，這一集舌尖2應(yīng)該是這樣的：

　　2003年，江西撫州。盛夏的濕熱籠罩小城。劉剛和同學們剛剛考完暑假前最后一門考試，第二天就要登上臨別的火車。他們相約來到宿舍后門的北京餐館，有些奢侈的點了一桌這里的招牌菜：醋溜芽白，京醬肉絲，魚香茄子，回鍋肉，番茄蛋湯......

　　這家餐館，比周圍的其他飯店看起來有些不同。每道菜平均貴1到2元，但是分量很足，口味地道。

　　大廚是來自北京的一對夫婦。女兒是劉剛的同校校友。為了女兒，他們不惜放下北京家中的一切，每年南下北上，舉家遷徙。剛開始，學生們覺得他家太貴，門庭冷落。但是慢慢的，干凈衛(wèi)生、分量十足，口味地道的優(yōu)勢，為這家人贏得了回頭客。

　　醋溜芽白是北京人冬天飯桌上的常客。少許香醋的加入，不僅給寡淡的大白菜上色，也增加了蔬菜口感的軟化，起到奇妙的點睛之筆。除了醋溜，一把紅干椒提前熗油爆香，也是必不可少的。菜梗邊緣微微的焦黑，上桌時，清爽的醋香與干辣椒的焦香撲鼻而來，外表酸辣，內(nèi)里清甜，令人食欲大開。

　　北京人的冬天離不開白菜，當年齊白石欲拿畫白菜換小販的真白菜，小販便拿出北京人拿白菜當寶貝的勁頭，不解風情的給拒絕了，至今傳為笑談。那一日，齊白石先生家的飯桌上少了一道白菜，不知先生是否因此少吃了一碗米飯?

　　“家常”是一個如此適合做美食題材的詞語。在其他很多領(lǐng)域，普通人很難與大師們企及，但惟獨在家常美食上，許多家庭都有自己登峰造極的作品。

　　浙江人的梅干菜，無錫人的糖醋小排，上海人的菜泡飯，四川的壇泡菜。每到冬天，中國各地的主婦們都會就地取材，用各種湯羹和材料做出簡易的雜燴火鍋。為了操持一家人的飯桌，舍不得倒掉的剩菜也經(jīng)常在中國主婦們的手中“妙手回春”。這些最家常的柴米油鹽，組成了中國人日復一日的味覺記憶。

　　而那些愛好美食的大師們，則更加把家常美食上升為另一種作品。比如著名的“生活藝術(shù)家”林語堂，就是其中的杰出代表。他不僅本人頗精通美食理論，全家人也都是標準的吃貨。1960 年，林語堂的妻子和小女兒合作出版《中國烹飪秘訣》，并獲德國烹飪學會的大獎。1969 年，這個熱愛美食的一家人又推出了一本《中國食譜》(Chinese Gastronomy )。

　　有趣的是，在林語堂看來，只有中國人的家庭美食才能稱得上美食，而他同樣很熟悉的美國人則在吃的方面一塌糊涂：“美國是一個富裕的國家，如果他們懂得如何烹調(diào)的話，他們可以吃的非常好。可是他們對這方面簡直是一竅不通。”半個世紀過去了，林語堂的這句吐槽依然有效。（文丨本刊專欄作者 Yanni）