那話咋說的，長老姓糖、甜到憂傷。臺灣也姓糖，不過憂傷似乎是50后、60后去臺灣才有的，80后和90后登上寶島，就只剩下甜了。

　　臺北的“甜”，從下了機場搭計程車開始。老師傅戴著粗粗的鏈子，黝黑發(fā)亮的皮膚，把服役超過7年的老車服侍的妥妥帖帖，奶茶色真皮座面兒干干凈凈。車里幽幽的，一股說不出的甜香氣，唉喲，空調(diào)出風口插著老大一朵百合，新鮮的要滴水下來。司機一張嘴說話，粗聲大嗓吐出奶油般的臺灣腔繞梁回轉(zhuǎn)。甜美的花兒，反襯著黑社會大哥范兒，多有趣啊。

　　酒店就在士林夜市旁邊。跟5年前比，夜市小吃攤用的調(diào)味醬已經(jīng)不那么甜了，臭豆腐還是一點也不臭，炸螃蟹的椒鹽居然吃出了四川味兒。最后一頓正餐選在“海友十全排骨面線”，實在是驚喜!很少吃藥膳的我們?nèi)即罂於漕U。想象一下，甜菜根的清甜加藥用植物的重氣味，混合豬小排油脂香，第一個聯(lián)想到的是廣東人坐月子吃的豬腳姜。這些挨不上邊的食材和調(diào)味品，融合在一起，竟然美味到不得不原諒回味里那一絲違和的甜。

　　想到臺灣的甜，裹挾著復(fù)雜的香濃，就像……特濃花生牛軋?zhí)?，或者加量的圣誕蔓越莓蛋糕。一層又一層的小滋味，每當你覺得“這樣就夠了吧”，馬上新一輪香甜就會涌上來，讓你失掉招架之力。

　　臺灣的甜不僅是包容和繁復(fù)的甜，還有大膽碰撞。在臺北貓空山上，偶遇一對都上了年紀的母子，停一輛推車賣“香菜花生卷冰淇淋”。一桶香草冰，鋸木頭似的大力矬出冰屑，倒在一塊小四方的白面皮上;旁邊一整塊花生蜜糖糕，質(zhì)地硬邦邦的，用刨刀大力刮擦，木屑似的糖霜紛紛落下，排隊的人們便不由自主的吸起了鼻子：真香!攤主婆婆年老眼不花，加香菜葉子的手勢小心翼翼、不差分毫，跟捧著故宮的翡翠白菜一般仔細，疊手帕似的嚴嚴實實裹好，像一枚精致的風呂敷，再交到兒子手中確認點單的顧客，最后才遞給你。咬一口，冰涼的甜膩和菜葉異香像爆漿丸子似的噴出來，配上像被陽光曝曬過后烤出熱烘烘的花生甜，味道真是不可思議……此處我已經(jīng)喪失語言功能了。

　　這些甜都是帶不走的。當時當?shù)?，過把癮就好了。當我們帶著這樣的遺憾來到墾丁，驚喜的發(fā)現(xiàn)預(yù)定到的民宿居然就在貝殼砂博物館海邊，老板夫婦貼心的拿出自己家釀制的飲品和無花果，又拿出朋友家做的有機芒果干和鳳梨干，我們一行三個家伙全都快幸福的暈過去了。太好吃了，從來沒吃過這么夠味道的果干，沁人心脾的甜蜜啊，不喝口水都齁嗓子有沒有?甩開越南7D一百個臺灣海峽!大陸客土豪的嘴臉充分暴露出來，每人扛一大箱回家，當場付現(xiàn)，老板娘數(shù)錢的時候笑的比芒果干還甜。

　　臺北市政府觀光傳播局打出的廣告是“一游未盡”。事實也真是如此。這么甜蜜的所在，剛寫完本文，又想去了。（文丨本刊專欄作者 Yanni）